Na mojom pozemku je jedna funkcia – pramienok pochádzajúci z polí spoločného poľnohospodárstva. Aby sa nejako zmestil do okolitej reality a zaistil bezpečný prechod, bol cez ňu hodený most. Bol vyrobený z dreva asi pred 10 rokmi, takže sa už hnilo v poriadku a stratilo svoju pôvodnú silu. Vyzerá zvonka a vyzerá organicky, ale kríženie je už desivé. A nechajte deti ešte viac! Preto som sa rozhodol odstrániť starý most a postaviť nový – z kovu. Podrobný popis tejto konštrukcie by som vám chcel priniesť na váš súd.
obsah
Okamžite som sa rozhodol pre návrh novej budovy – most bude hrbolatý, so zahnutými kovovými zábradlím a drevenými podlahami. Na internete som našiel vhodný nákres, trochu ho zmenil na existujúcu realitu. Potom boli niektoré profily nahradené inými profilmi, ich veľkosť sa menila. Vo všeobecnosti sa však projekt ukázal ako fungujúci a realizovaný.
Návrh mosta v pracovnom výkrese
Krok 1. Prijatie medzier a zváranie bočných stien mosta
Ohnuté časti stavby boli objednané od miestnych remeselníkov. Bohužiaľ neboli celkom zodpovední, takže som musel priniesť do mojej mysli nejaké podrobnosti sám. Budem o tom hovoriť neskôr.
Priniesli polotovary ohnutých prvkov mosta
Takže, priniesol podrobnosti, vyložené. Na zábradlie som zachytil 4 oblúky, ktoré sa najviac podobali tvaru. Ukázalo sa, že to nie je také jednoduché – všetci boli iní (vďaka, «pre majstrov»!) Nemám pracovný stôl na takéto konštrukcie, a tak som začal variť bočné steny na spevnenej ploche.
Jednoducho rozložil oblúky a zvislé stojany na povrch, dosiahol vodorovnosť umiestnením rôznych kúskov dreva a preglejky pod nimi. Ukázalo sa, že je to celkom pohodlné. Pri laserovej úrovni je všetko hladké, nie «skrutky».
Spojenie ohnutých zábradlí so zvislými stojanmi (zváraním)
Zvaril som prvú stranu, potom som na ňu položil prvky druhej strany a tiež ich spojil zváraním. Spodná časť podpery mosta bude pod zemou, nebude viditeľná, preto som tieto časti vyrobil z rohu. Vo svojej dielni som mal veľa prachu, okrem potrubia, kam by som nemal ísť «podzemí» časti sa ospravedlňujú.
Privaril som si všetky kovové kovové lemovacie tesáky, aby som lepšie podoprel betónové podpery.
Rám pre stranu mosta je zváraný
Na stojanoch, ktoré sa majú betónovať, privarené «tesáky» z kovových zvyškov
Krok 2. Zničenie starých
Je čas na demontáž. Na pár hodín bol demontovaný starý drevený most, ktorý sa zhoršil. Priestor pre nový most sa vyčistil.
Starý drevený most
Starý most je zničený, miesto na inštaláciu je uvoľnené
Krok 3. Spojenie bočných stien v jednom prevedení
Na kolese do potoka som išiel takmer hotovými bočnými stenami a rôznymi profilmi potrebnými pre návrh. Na mieste privarené k bokom šatiek a hlavným prvkom zadržiavania podlahy. Varil všetky medzery, kde sa voda mohla teoreticky dostať.
Elektródy neľutoval, pretože kvalita zvárania prídržných častí závisí od toho, aký bezpečný bude pohyb na mostíku. Švy som nevyčistil, myslel som si, že aj tak nebudú viditeľné. A zbytočná práca je zbytočná.
Zvárané prídržné prvky pre podlahy
Dve bočné steny mosta sú zvarené do jednej konštrukcie
Na zabezpečenie tuhosti zvarte bočné steny. Pokiaľ ide o mňa, nevyzerajú príliš organicky na pozadí zakrivených bočných stien. Príliš priame, ostré vo všeobecnosti nie celkom to, čo som chcel. Ale rigidita si vyžaduje obeť. Nechajte ich zostať.
Podpery slúžia na zvýšenie tuhosti konštrukcie
Spodné časti mostných podpier budú betónové, potiahla som ich farbou – neskôr už nebudú prístupné.
Krok 4. Inštalácia mostíka a betonáž podpier
A potom začal vŕtať studne. Vzal vrták a vyvŕtal 2 otvory na oboch stranách potoka takmer celú hĺbku (na meter).
Štyri otvory vyvŕtané pre podpery mostov
Do otvorov vložil štrukturálne podpery a zvisle ich zarovnal s úrovňou budovy. Kvôli rigidite inštalácie som prázdny priestor v dierach vyplnil troskami. Podpery teraz stáli ako rukavice a nikam sa nepohybovali.
Ďalej je betón. Najprv som vyrobil tekutú dávku, aby betón bez problémov unikal medzi kameňmi. Ďalšia dávka bola už hrubšia. Neviem, čo sa nakoniec ukázalo, že konkrétna známka je, ale som si istý, že most na takomto riešení vydrží mnoho rokov a nepohne sa..
Most je nainštalovaný, jeho podpery sú zabetónované do dier
Krok 5. Zváranie vnútorných oblúkov a stĺpikov
Najskôr som zvaril vnútorné oblúky k bočným stenám.
Vnútorné oblúky sú privarené k zvislým vzperám bočných stien mosta
Medzi nimi by sa v súlade s plánom mali umiestniť stojany-stĺpiky. Museli sa zmerať na mieste a až potom prerušiť – nikto nebol ten istý. Krok za krokom som zvaril všetky stĺpiky.
Stĺpiky sú upevnené na svojich miestach – medzi vnútornými oblúkmi
Krok 6. Korekcia ohnutých prvkov zábradlia
Zdá sa, že kovové prvky sú u konca, ale nebolo tam. Jedna chyba, ktorú urobil môj nezodpovedný majster ohýbajúci sa kov, mi nedala pokoj. Mám na mysli zakrivené konce zábradlia.
Ohnuté konce zábradlia nevydržali žiadnu kritiku.
Vyzerali strašne, preto som ich bez rozmýšľania dvakrát porezal. A potom som sa rozhodol urobiť to sám, pri slušnejšom výkone.
Konce zábradlia boli orezané
Nemám ohýbací stroj, je neracionálne ho vyrábať alebo nakupovať na tieto účely. Jediným spôsobom, ktorý sa mi zdal prijateľný, bolo vyrezať zárezy na kusoch rúrok a ohýbať kov pozdĺž nich.
Najprv som spočítal, berúc do úvahy rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou dĺžkou oblúkov, počet zárezov a ich šírku. Na útržkoch rúrok som označil polohu zárezov krokom 1 cm, najprv som ho orezal kruhom 1 mm a potom (nie celkom) odrezal trochu širší – okolo 2,25 mm.
Drážky na kovových rúrkach
Ukázalo sa niečo ako toaletná doska, ktorá sa už mohla ohnúť. Urobil som to, opravil v potrebnej forme a vyrobil zvonku. Nedotkol som sa dovnútra, nechcel som neskôr trpieť utieraním.
Vďaka zárezom sa mi podarilo ohnúť polotovary a dať im požadovaný tvar
Pretože počiatočná príprava koncov zábradlí bola odobratá s okrajom, po vyskúšaní na mieste bola nadbytočná časť rúrok odrezaná. Obrobky boli privarené k zábradlím.
Rozhodol som sa variť aj otvorené konce, aby som nedal plastové zátky. Na kovovej konštrukcii by vyzerali cudzie a lacné. Po zváraní boli zahnuté časti starostlivo natreté na lesk. Výsledkom boli vynikajúce, takmer dokonalé zábradlia!
Mostík so zváranými zahnutými koncami zábradlia
Na ochranu bánk pred eróziou bolo potrebné ich posilniť rúrkami a doskami. Všetky tieto výstužné štruktúry nebudú viditeľné, takže som sa nesnažil o zvláštnu krásu. Hlavná vec, ktorá sa ukázala spoľahlivo.
Posilnenie štruktúr s cieľom zabrániť erózii bánk
Krok 7. Tmel a maľovanie
Nastal čas na opravu ešte jednej chyby, ktorú spôsobili výrobcovia kovových predvalkov. Niektoré profily boli neštandardné, s viditeľnými priehlbinami. Muselo sa to nejako odstrániť. Na záchranu prišiel automobilový tmel na kov – mal som 2 typy.
Najskôr som do najhlbších jamiek naplnil hrubým tmelom laminát, na vrch som použil vrchný tmel. Zároveň vytváram tmel s povrchovou úpravou a tmel na vnútorné povrchy koncov zábradlia (kde nedošlo k zváraniu). Museli sme pracovať rýchlo, pretože tmel v jednom okamihu zamrzol. Trochu som váhal a všetko už bolo zamrznuté, musel som si vyrobiť novú dávku.
Nezrovnalosti a priehlbiny boli zakryté tmelom do auta
Teraz sa zdá, že kovové povrchy mosta sú takmer dokonalé. Môžete maľovať. Vybral som si klasickú farbu pre dizajn – čiernu. Všetky kovové povrchy boli natreté v 2 vrstvách.
Kovové časti konštrukcie sú čierne – úplne iný vzhľad!
Krok 8. Inštalácia drevených podláh
Nastal čas položiť most s doskou. V stodole som mal niekoľko rokov veľmi kvalitnú smrekovcovú dosku s podobným rebrovým povrchom «velveteen». Rozhodol som sa ho použiť.
Doska má rebrovaný povrch – podlaha nebude klzká
Žiaľ, smrekovec má jednu nepríjemnú vlastnosť. Po vysušení uvoľní ostré triesky, ktoré sa dajú ľahko poškriabať a poškodiť. Vytiahnutím dosiek zo stodoly som videl, že tentoraz bola celá predná strana pokrytá takýmito prameňmi. Otočená strana sa ukázala ako najlepšia, a preto sa rozhodlo o jej použití ako prednej časti podlahy.
Tabule sa museli pripraviť. Zaobchádzal som s nimi so základným antiseptikom – od rozpadu a kvôli predĺženiu životnosti produktu. Vysušil som to. A potom pokrytý použitým motorovým olejom. Podlahu bol nápad natrieť, ale neodvážil som sa. Stále však existuje vysoká pravdepodobnosť, že lak za mokra praskne.
Nechcel som ohroziť prácu mnohých dní. Preto som sa dohodol na antiseptikách a oleji – to by malo stačiť na niekoľko rokov prevádzky. Mám však v pláne aktualizovať ropnú vrstvu každý rok, aby som sa nebál možných problémov s rozpadom..
Dosky sa po ošetrení antiseptikom a olejom sušia vo zvislej polohe
Potom som pomocou kovových skrutiek priskrutkoval dosky k vodorovným držiakom podlahy. Zanechal malú vzdialenosť medzi doskami, aby voda, ktorá vstúpila, mohla odtekať do potoka a nevydržala na podlahe. Drevená podlaha zostáva napriek tomu slabým článkom mosta a je nevyhnutné všetkými prostriedkami zabrániť možnému rozkladu v existujúcich mokrých podmienkach..
Výsledkom bol dobrý most, ktorý môžete použiť, bez strachu. A môžete ísť bez toho, aby ste si namočili nohy, a je prítomná dekoratívna funkcia.
Konečný vzhľad kovového mosta s hrboľmi s drevenými podlahami
Dúfam, že moja majstrovská hodina nebude pre nikoho v záhradnej tvorbe zbytočná a bude mi potešená!
Ilja O.
